Демонтаж спліт-системи

вартість

демонтаж кондиціонера

демонтаж кондиціонера

Рано чи пізно багато з нас переїжджають в нову квартиру. Але ось що робити, коли не хочеться залишати в колишньому житло свої старі речі? А чи не провести в такому випадку демонтаж спліт-системи своїми руками?

Адже переїзд тож вимагає великих витрат, а тут і заощадити вийде. Монтажники здатні зняти кондиціонер за 15 хвилин, а ми чим гірші? Але для початку буде не зайвим дізнатися, о котрій може обійтися зняття кондиціонера.

Якщо порівняти всі ціни на демонтаж, то можна сказати, що в середньому, на демонтаж домашнього кондиціонера піде 4000 рублів. А якщо кондиціонер великий, то буде потрібно близько 10000 рублів. А якщо кондиціонер вбудований в натяжна стеля, то підсумкова сума збільшується на 10 %.

самостійна установка

Якщо людина хоча б на базовому технічному рівні ознайомлений з будовою спліт-системи, то він розуміє, що просто так відкрити її не вийде, так як тоді витече фреон, а заправка обійдеться ще в додаткову 1000 рублів. виходить, що для демонтажу необхідні додаткові пристосування. Нам обов'язково знадобиться манометрический колектор, вартість якого починається від 1500 і може доходити до 3500 рублів. А ця вартість практично порівнянна з вартістю самої процедури. Труборіз варто 250 рублів, але його можна взяти і в оренду. До того ж у вартість включаємо 500 рублів на страхувальні роботи, адже зовнішній блок розташовується на стіні. І це все дуже дорого. Але чи є можливість хоч якось заощадити?

пристрій кондиціонера

Схема пристрою сплати - системи

Схема пристрою спліт – системи

Принцип роботи кондиціонера не так складний, як може здатися на перший погляд: пари хладогенту згущуються в вигляді тепла, потім рідкий хладогент виявляється в випарнику внутрішнього блоку і все тепло поглинається. І щоб насос був в цілості, у багатьох кондиціонерах заздалегідь закачують газ під тиском. І цей цикл повторюється. Тому можна відразу ж сказати, що одним з найбільш вразливих місць є насос компресора кондиціонера. Якщо експлуатація здійснюється в важких умовах, то він за характеристиками повинен бути досить потужним. У більшості побутових кондиціонерів використовується кулачковий вакуумний насос.

Його робота заснована на 2 або 3-х роторах, упакованих в герметичну камеру. Додаткових ущільнень немає,так як всі дії здійснюються за рахунок високої точності обробки деталей. Жодна інша конструкція не здатна надати подібну продуктивність при перепадах тиску і температури.

І якщо в кондиціонері виявиться хоч найменша порошинка, то вся електрика буде витрачатися на безглузде перемішування хладогенту, а не охолодження приміщення. І щоб насос був в цілості, у багатьох кондиціонерах заздалегідь закачують газ під тиском .

Внутрішній блок

На перший погляд може здатися, що демонтаж внутрішнього блоку не так вже й складний, адже весь фреон викачано і залишилося лише зняти сам кондиціонер зі стіни. Але багато роблять помилки через свою самовпевненість. конструкція пазів, в які закріплюється випарний блок, розрахована на фахівця, в розпорядженні якого є необхідне обладнання. При цьому кожному виробнику властива своя система замикання. Це пов'язано з тим, щоб жоден самодельщиков не зміг самостійно відкрити засувки. але, звичайно ж, існує безліч способів відкрити засувку без спеціального інструменту. Але і тут є перешкода - в якості другої захисту виступає сплетіння тонких трубок, які знаходяться в безпосередній близькості до засувок.

Тому найкраще буде довірити демонтаж спліт-системи кваліфікованого фахівця. У подібній ситуації простого відключення кондиціонера від мережі буде недостатньо. Також важливо врахувати безліч нюансів, без яких техніка після установки навряд чи буде працювати як раніше.

В першу чергу важливо стежити за тим, щоб фреон НЕ втік. Якщо це трапиться, то після монтажу доведеться заново заправляти кондиціонер. Але що ще гірше, якщо станеться витік хладогенту, то це може призвести до обмороження.

Слідкуйте за тим, щоб губка кондиціонера не вбирала зайву вологу. Це пов'язано з тим, що в приміщенні середній рівень вологість становить приблизно 60 %, а кондиціонер сприймає рівень вологості не більше 5 %. Через неправильно проведеного демонтажу рівень вологості підвищується, і в підсумку агрегат знову потребує відновлення.

Поетапна схема демонтажу

Детальна схема правильного демонтажу виглядає наступним чином:

  • Кондиціонер запускають в режимі холоду і встановлюють манометр в режим низького тиску.
  • Заблокувати надходження фреону, закривши порт високого тиску. У підсумку весь холодоагент виявиться в зовнішньому блоці.
  • Тепер потрібно уважно стежити за показниками манометра. Як тільки стрілка опуститься до нуля, вимикаємо спліт-систему.

У зимовий час демонтаж системи проходить трохи інакше. Взимку велика частина холодоагенту знаходиться в зовнішньому блоці, тому немає необхідності в примусовому перекачуванні. Буде досить відключення кондиціонера і демонтажу обох блоків. Не виключено, що в зимовий час можуть бути складнощі із закриттям кранів. Але проблему можна уникнути, попередньо обігрів кран феном.

висновок

Не слід зберігати систему довгий час в розібраному стані. Якщо в блоках виявиться повітря, то труба окислиться, а це в свою чергу, призведе до поломки кондиціонера. Щоб агрегат зберігався довше, в його внутрішній блок закачують азот. Але зробити це самостійно, практично нереально, а кондиціонер коштує дорого, і ризикувати зовсім не хочеться. Незважаючи на те, що демонтаж здається справою простим, все ж краще довірити це професіоналам.

Та й установка коштує дешевше, ніж ремонт, який може знадобитися в разі недбалості власника. Ще одна небезпека полягає в тому, що зовнішній блок розташовується в недосяжності для людини, і потрібне спеціальне спорядження промислового альпініста. А якщо він все ж розташовується в доступному місці, то можна пошкодити елементи кріплення, через що подальший монтаж буде неможливий.

Показати коментарі

залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені * *